Женские украшения на стыке веков

Издана новая монография

азербайджанского этнографа

Отношение к ювелирным украшениям того или иного народа можно безошибочно назвать одним из главных определяющих факторов его ментальности, и вряд ли это будет преувеличением. Разумеется, оно ничуть не касается стремления отдельных личностей гордиться ярким изобилием золотых украшений в своем «арсенале» – скорее, речь здесь идет о том глубоком смысле, который таят в себе национальные ювелирные изделия, их изготовление и смысловая нагрузка в свете тех или иных народных традиций.

Изделия, изготовленные азербайджанскими мастерами-зяргярами (ювелирами), известны испокон веков. Это кемеры (пояса), головные, нагрудные, шейные, наручные изделия, украшения для одежды, кос, оружия. Кстати, к головным украшениям относятся также налобные и ушные, в число которых входят джут габагы, тесек габагы, габаглыг, джутгу габагы, ченеалты, гармаг, сырга, гырахлыг (нашивались на края динге – головного убора); к нагрудным – самое дорогое и высокохудожественное массивное украшение под названием ай-улдуз.

Все это, не раз привлекавшее внимание азербайджанских ученых, в том числе историков, искусствоведов, археологов, этнографов, недавно нашло свое отражение в монографии сотрудника Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) кандидата исторических наук Кямили Хадыевой «Традиционные женские украшения в Азербайджане конца XIX – начала XX веков (историко-этнографические исследования)». В книгу, посвященную традиционным женским украшениям как одной из основных этнографических культурных аспектов включены также серьезные археологические и художественные материалы, сопровождающиеся красочными фотоиллюстрациями украшений и подробной информацией об их использовании и региональных этнографических особенностях.

С просьбой прокомментировать новое издание корреспондент газеты «Каспiй» обратилась к заведующему отделом современной этнографии Института археологии и этнографии НАНА кандидату исторических наук Эмилю Керимову.

– Почему, на ваш взгляд, в монографии исследуются женские украшения именно конца XIX – начала ХХ веков, в то время как история этих изделий уходит корнями в глубокую древность?

– Думаю, по той простой причине, что наш отдел занимается изучением именно современной этнографии. Книга «Традиционные женские украшения в Азербайджане в конце XIX – начале

XX веков» Кямили Хадыевой, у которой, кстати, очень много научных трудов на данную тематику, является итогом ее многолетней работы в этом направлении.

– В издании важная роль отведена работе азербайджанских ювелиров на стыке двух столетий. Скажите, сильно ли отличаются их изделия в зависимости от того или иного региона?

– За исключением небольших штрихов особых отличий как таковых нет. В книге подробно рассказывается о зяргярах Абшерона, Шеки, Загаталы, Карабаха, Нахчывана, Гянджи, Губы, которые славились изготовлением женских ювелирных украшений. К примеру, ювелиры Гянджа-Газахской зоны известны изготовлением четырех форм золотых кемеров, в Шеки-Загатальской зоне широко были распространены различные типы серебряных и других поясов, здесь также были в почете знаменитые таджи (короны). В книге повествуется и об известных нашим современницам кольцах «пахлава» и «гюль».

– И все это, очевидно, таит в себе определенную смысловую нагрузку. Какая тематика преобладает в этих ювелирных изделиях, и какие функции они выполняли?

– Тематика в основном астральная, что несложно заметить в изделии, скажем, ай-улдуз. Что же касается функций, то они были различны. Так, женские украшения, которые в дореволюционном Азербайджане носили девочки

3-4 лет, исполняли своего рода функции оберега от «дурного глаза» – это всем известные гез мунджугу и перламутровые пуговицы сядяф. С этой же целью изготовлялись изделия из различных пород дерева и сортов кожи. Девочки подросткового возраста носили кольца, серьги, нагрудные или головные украшения в зависимости от социального статуса. Кстати, после рождения первенца молодой матери запрещалось надевать одновременно несколько украшений сразу, ей позволялось носить только одно-два из своих свадебных украшений. Отличались также украшения женщин 45-50 лет, которые сводились до минимума. В определенные периоды, в частности, в течение сорока дней после кончины близкого человека и в первые сорок дней после родов, женщинам строго запрещалось носить ювелирные украшения.

– Планируется ли в перспективе перевод монографии на другие языки?

– Пока речь об этом не идет, хотя очень хотелось бы, чтобы с историей азербайджанских национальных женских украшений читатели зарубежья ознакомились именно посредством первоисточника.

ЛАЛА БАГИРЗАДЕ

Каспий.- 2010.- 26 февраля.- С. 8.