Под музыку «Сары гялин»

Состоялась презентация каталога, посвященного карабахской одежде

НАСЛЕДИЕ

В рамках «Гранта Шуши», объявленного Фондом развития науки при Президенте Азербайджана (ФРН), состоялась презентация книги-каталога «Карабахская одежда». Мероприятие организовано при поддержке общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана».

Как отметил в своем выступлении руководитель организации Байрам Сафаров, эта книга - еще одно доказательство нашего проживания в Карабахе, которая будет полезна всем, кто интересуется нашей историей.

Авторы издания Фазаиль Велиев и Гюльзаде Абдулова на основе этнографических материалов, архивных документов, музейных коллекций, фотографий из семейных архивов показали культуру одежды населения карабахского региона Азербайджана начала XIX-XX вв., ее классификацию, локальные особенности, внешний вид и историко-этнографическое применение, а также влияние социально-политических, экономических и культурных событий того времени на культуру одежды. Книга предназначена для ученых и специалистов - этнографов, культурологов, историков, а также магистров, диссертантов и докторантов. Кроме того, книга, безусловно, будет интересна и широкой читательской аудитории.

Стабильный этнический признак

Напомним, что карабахская национальная одежда с большим успехом была представлена на Международной выставке моды в узбекском городе Кибрай в августе нынешнего года. Примечательно, что участию коллекции, изготовленной Домом моды Zarqaynar в Ташкенте, оказал большое содействие Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве нашей страны в Узбекистане.

В коллекцию вошло несколько традиционных праздничных мужских и женских нарядов, выполненных в традициях XVII-XIX веков, - свадебные и праздничные платья, одежда женщин-аристократок Карабаха. Показ состоялся под народную музыку «Сары гялин» и был встречен овациями гостей выставки, которые смогли узнать больше о традициях и обычаях Карабахского региона Азербайджана. Все выступившие на мероприятии эксперты, участники и гости отметили, что большое разнообразие и красочность национальной одежды карабахских азербайджанцев еще раз подтвердили богатство истории и культуры Азербайджана.

Важную миссию в восстановлении и сохранении наших национальных ценностей осуществляет и Национальный музей истории Азербайджана. Недавно реставраторами был восстановлен прежний облик этнографических материалов - национальных костюмов. Среди отреставрированных экспонатов - представленные в экспозиции и хранящиеся в этнографическом фонде образцы верхней национальной одежды (архалыг) и шаровары. Эти ансамбли, относящиеся к XIX веку, использовались в Карабахском, Бакинском, Нахчыванском регионах. Со временем они, конечно, обветшали, потеряли свежесть и первоначальное качество, но были восстановлены умелыми руками мастериц.

Как отмечают эксперты, азербайджанская национальная одежда - плод народной материальной и духовной культуры, прошедшей долгий и очень сложный путь развития. Будучи тесно связаны с историей народа, костюмы представляют собой один из ценных источников изучения его культуры. Национальная одежда больше, чем все другие элементы материальной культуры, отражает национальные особенности народа и принадлежит к числу стабильных этнических признаков. Играя роль вспомогательного материала в вопросах этногенеза, определения вопросов культурно-исторических связей и взаимного влияния между народами, костюмы несут на себе печать уровень развития хозяйственных отраслей и географических условий.

В одежде находят свое отражение и история народного творчества, его этнографические и художественные особенности. Это проявляется в одежде определенных форм, в ее узорах, художественной вышивке, вязании и ткачестве. К примеру, во время археологических раскопок в нашей стране были найдены изготовленные из бронзы иглы и спицы, относящиеся к началу бронзового века (III тысячелетие до н.э.). Эти находки доказывают, что древние жители Азербайджана уже в то время могли одевать себя. А обнаруженные в Кюльтепе (Нахчыванская Автономная Республика) и Мингячевире статуэтки из глины (II тысячелетие до н.э.) и швейные печати, относящиеся к V в. до н.э., позволяют сделать вывод, что еще в древности были свои признанные кутюрье.

В катакомбных погребениях Мингячевира, относящихся к V-VI вв., найдены остатки одежды, сшитой из различных шелковых тканей. В ходе работ в захоронении возле Дворца ширваншахов (XV в.) в Баку выявлены остатки ценных камковых и шелковых тканей. А многочисленные золотые украшения и глиняные сосуды в форме туфли, относящиеся к IV-III вв. до н.э., доказывают, что уже тогда азербайджанцы обладали развитой материальной культурой.

От бархата до кашемира

Наличие в Азербайджане многочисленных источников дешевого сырья создало нужные условия для развития в средневековых городах страны выделки шелковых и шерстяных тканей. В XVII веке именно наша страна стала крупнейшей шелководческой зоной Ближнего Востока, а Ширванская область - основным шелководческим районом Азербайджана. Наряду с Шабраном, Эрешем, Габалой, Джавадом, Агдашем важным текстильным центром Азербайджана была Шамаха. Известный путешественник Адам Олеари писал об этом: «Основной род их (ширванцев) занятий составляет вязание пряжи, шелка и шерсти, а также различные вышивания». Производившиеся в Шамахе ткани тафта, фата и дарайы снискали наибольшую славу, а тонкие головные покрывала и другие вязаные изделия пользовались повышенным спросом.

Кроме того, важнейшими текстильными центрами в Азербайджане были Шеки, Нахчыван, Марага, Меренд, Эреш, Ордубад и Гянджа - важный центр обработки шелковых тканей. Эвлия Челеби (османский путешественник XVII века, более 40 лет путешествовавший по Османской империи и сопредельным государствам) писал, что гянджинский шелк был, конечно, чрезвычайно знаменит, но среди ремесел города важное место занимало и производство хлопковых тканей.

Тебриз известен как город, где «рождаются» самые лучшие бархат, атлас, кумач и войлок, которые шли на экспорт. В больших объемах выпускали высококачественную хлопковую ткань (особенно ситец) и искусные ремесленники Нахчывана.

Таким образом, уже к XVII веку между городами Азербайджана сложилась определенная специализация в области производства тканей, которая, впрочем, сохранилась и на весь последующий период. Среди выпускавшихся в Азербайджане тканей, широко использовавшихся как в стране, так и экспортировавшихся за ее пределы, были зербафт, камка, атлас, тафта, канаус, кемха, кисея, бархат, дарайы, сукно, кашемир, тирма, мидгал, бязь и др.

Нет сомнения, что ткани - это один из элементов, отражающих культуру народа. Их узоры и цвета позволяют не только отличать один народ от другого, но и выделять внутри одного этноса различные классовые прослойки. К примеру, одежда так называемого среднего класса шилась из более «демократичных» тканей - холста и хлопка, состоятельные же семьи могли позволить себе шелк, бархат, кашемир.

Исследования показывают, что подлинная школа национального костюма в Азербайджане сформировалась уже к XVI веку. По одежде можно было узнать возраст, профессию, социальную принадлежность человека.

Чалма белая, чалма красная …

Пожалуй, одним из самых интересных элементов азербайджанской национальной одежды XVI века были головные уборы. Как известно, в этом веке азербайджанцев называли кызылбашами, поскольку они носили красные папахи с тонким и высоким верхом, обвязанные чалмой. Представители знати и высшие военные крепили на чалму 12 драгоценных камней в оправе или обводили линиями позолоты. На головных уборах высокопоставленных вельмож иногда был большой драгоценный камень, окруженный камнями поменьше. Большой камень олицетворял пророка Мухаммеда или имама Али, а камни поменьше - 12 имамов.

Известный узбекский ученый Г.Пугаченкова, занимавшаяся исследованием головных уборов эпохи Сефевидов, и немецкий ученый Х.Хотц доказали, что на протяжении XVI века головные уборы в Азербайджане несколько раз меняли свою форму. Красная чалма с расширенным концом и красным верхом широко использовалась с начала XVI века до 1535 года, после чего она стала менее популярна, хотя и оставалась в обиходе до конца века, особенно в Тебризе, Нахчыване и Шамахе. Постепенно ее вытеснила чалма белая, а шах, визири и высокопоставленные священнослужители стали носить чалму зеленого цвета.

Разнообразием отличались и женские головные уборы XVI-XVII вв. В этот период в Азербайджане было распространено до семи видов женских головных уборов - это красивые, с яркими узорами головные покрывала, тюбетейки, шляпки из мехов или бархата, завязываемые под подбородком.

XVIII столетие внесло в элементы азербайджанской одежды еще больше разнообразия. Появление независимых ханств в Баку, Губе, Шамахе, Карабахе, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки и в других регионах также немало влияло на вопросы ношения одежды. Жизнь в этих ханствах протекала в особых рамках, совершенно разных политических и экономических условиях, что и стало причиной незначительного видоизменения национальных костюмов. Как правило, это касалось не столько покроя или силуэта одежды, а материала, из которого ее шили, и украшений.

Галия АЛИЕВА

Каспiй.-2016.- 25 октября.- С.12.