Древнейший промысел

Головные украшения ювелирного фонда Музея азербайджанского ковра

СОКРОВИЩНИЦА

Музей азербайджанского ковра, основанный в 1967 году и отмечающий в эти дни свое 50-летие, - единственный в своем роде музей, целиком посвященный искусству ковра. В настоящее время это один их крупнейших центров, где собраны, хранятся, изучаются и популяризируются памятники коврового искусства Азербайджана. Вместе с тем музейная коллекция богата замечательными художественными памятниками, представленными произведениями прикладного искусства - собранием керамики, художественного текстиля, ювелирных изделий.

В данной статье речь пойдет о собрании ювелирного искусства. Изделия азербайджанских мастеров доносят до наших дней высокие художественные традиции многих поколений наших предков - прославленных златокузнецов. Все экспонаты - многочисленные женские украшения, предметы домашнего обихода, холодное оружие - свидетельствуют о бережном отношении азербайджанских мастеров ко всем видам ювелирной техники, издавна известным как в Азербайджане, так и на всем Кавказе: зернь, филигрань, чернь, резьба, чеканка, гравировка, золочение, эмаль.

В ювелирном фонде музея, насчитывающем около 800 экспонатов, хранятся произведения ювелирного искусства почти из всех регионов Азербайджана. Подавляющее большинство экспонатов (около 600) составляют ювелирные украшения, в особенности женские драгоценности. В небольшом количестве имеются предметы домашнего обихода, а также мужские украшения, представленные традиционными золотыми и серебряными поясами, газырями, некогда украшающими верхнюю одежду чуха, и оружием - кинжалами и их ножнами, исполненными в технике черни и инкрустации и эмальерной технике. Скудость в типологическом отношении мужских ювелирных изделий, хранящихся в ювелирном фонде музея, не случайна. Это в первую очередь связано с продолжением традиций этических норм, соответствующих историческому менталитету азербайджанского народа, согласно которым азербайджанский мужчина, будь то богатый, или бедный человек, пренебрегал всякого рода украшениями, кроме кинжала и пояса, несущими скорее функциональную нагрузку.

В отличие от них, женские украшения превратились в неотъемлемый атрибут традиционного комплекта женской одежды. Роскошные светские дамы из зажиточных семей украшали свои наряды, сшитые из дорогой парчи, шелка, кумача, золотошвейной ткани, различными ювелирными украшениями, сделанными из золота и серебра с использованием драгоценных и полудрагоценных камней.

Исследование фактического материала ювелирного фонда музея дает основание говорить о совершенстве ювелирного искусства азербайджанских мастеров древности и его преемственности: многие древние украшения дожили до нашего времени, сохранив свою форму полностью или в отдельных элементах, частично утративших свое первоначальное значение.

Большая часть изделий ювелирного фонда относится к XIX веку. В то время главными центрами ювелирного ремесла Азербайджана являлись города Баку, Гянджа, Шамаха, Шуша, Шеки и Нахчыван, образцы которых представлены в коллекциях музея.

Среди экспонатов, собранных в заказниках ювелирного фонда музея, женские украшения выделяются не только большинством изделий, но и типологическим разнообразием. Большое количество женских ювелирных изделий фонда представлено оригинальными головными украшениями, среди которых особо следует выделить три диадемы (джутгабагы) и два таджа Шеки-Загатальской зоны.

Типологические виды традиционных женских драгоценностей, отождествляющие головные украшения, в различных районах Азербайджана были известны под различными наименованиями. Самым презентативным и драгоценным головным украшением был тадж (диадема), который в западных регионах Азербайджана назывался «дингя» или «джигга». И это не случайно, поскольку здешние аристократки крепили тадж на головной убор дингя.

Виртуозы-ювелиры при изготовлении таджа умело использовали элементы, применяемые в филигранных изделиях. Изумительной красоты диадемы с орнаментальным заполнением ободка ажурно-филигранным узором завитков и обилием и густотой длинных подвесок характерных для ювелирных изделий Азербайджана XVIII - начала XIX вв. В итоге иными стали конструктивные и художественные детали украшений, появились новые технические приемы декорирования, художественный стиль «убора», что вызывалось новыми эстетическими представлениями и вкусами.

В художественном решении диадем прослеживается дальнейшее развитие основной линии стиля - конструктивная геометризация. Намечается некоторое усложнение формы, смягчение ее контуров, узор становится сложнее, изящнее, более орнаментальным, как дань любимым и неизменным растительным мотивам. Умилительно загнутые золотые стебельки, усыпанные крошечными капельками зерни, нежные листочки, как бы слегка помятые легким летним ветерком, трогательные лепестки цветов с россыпью играющих всеми цветами радуги камней. И иногда яркие, глубокие изумрудные или рубиновые пятна распускаются сюрпризом в центре таджа.

Четкое композиционное членение узора выявляют формы навершия - главной детали диадемы. Симметричная геральдическая композиция с центральной доминантной фигурой, возникшая на этапе формирования классового общества с его иерархической идеологией, претерпела определенные изменения. Тадж становится трехсоставным, каждая часть которого украшена своим навершием - куполком «башлык», стилистически единым со всем убором диадемы. Являясь еще одним оригинальным элементом азербайджанского декоративно-прикладного искусства, который золотых дел мастера называли «гупба» или «алямбаши», он украшал навершия знамен, вершины мечетей, куполов и минаретов, а также величественных зданий и шатров.

Коллекция ювелирного фонда музея свидетельствует, что форма и декор ювелирных украшений XIX века восходят к различным периодам эволюции данного вида. Но, сохраняя образную трактовку и некоторые особенности решения сложных композиций, они в процессе временной трансформации утратили основы смыслового содержания - элементы древних ритуальных представлений доисламской поры. В изделиях этого периода преобладает растительный орнамент, сочетающийся с мотивами геометрического, астрального и зооморфного узора.

В середине XIX века ювелирное искусство Азербайджана достигло исключительно высокого художественного уровня. Появляются новые формы изделий, их способы ношения и цветосочетания, обусловленные сменой потребительских вкусов. Все больше возрастает эстетическая ценность ювелирных украшений, они гармонично связаны с линиями и цветом национального костюма. В тот же период в ювелирном искусстве особенно ярко выступают чувства пропорциональности формы и однозвучности цвета в ансамбле украшений.

Лучшими произведениями ювелирного искусства исследуемого периода могут считаться два однотипных головных убора. Напоминающие на первый взгляд помпезный шлем, головные уборы состоят из соединенных посредством звеньев серебряных пластин.

Центр шапочки состоял из круглой пластины, все поле которой украшено ажурными куполками, чередующимися с гнездами с вкраплениями цветных камней. Наложенная на шапочку из плотной ткани, она полностью ажурно закрывала ее и повторяла форму в металле и камне. Основание шапки членилось на четыре части посредством треугольных пластин в форме куполов, художественное оформление которых вторило декоративному убранству центральной части. С края по всей окружности, как центральной, так и боковых пластин, спускались длинные многоярусные подвески из чередующихся цепочек, завершающихся маленькими золочеными подвесками в виде листика, бутона, почки, зернышка, треугольника, круга, выполненными в басменной технике и украшенными цветными камнями. Одни из них делали однослойными, плоскими, с рельефным узором, другие - «дутыми» - объемными и полыми внутри. Сакральная сила зерна, бутона, почек, цветка, листьев была связана с идеей плодородия и весеннего возрождения природы, а в данном случае и с плодовитостью, которую желали женщине.

Завершалось украшение куполком, обвешенным звеньями с пластинками в виде семени на концах, вершину которого венчало изображение полумесяца и шестиконечной звезды, также украшенными цветными камнями. Характерно изображение открытого полумесяца, представленное с направленной вверх дугой серпа, что олицетворяло женское начало. А шестиконечная звезда (гексаграмма), являющаяся древним восточным символом, выражала совершенство мироздания, поскольку представляла собой произведение женского числа 2 (два треугольника) и мужского числа 3 (три угла каждой фигуры). В целом весь убор имел форму омфала. Поэтому размещение подобной звезды над формой, уподобляющейся «месту, с которого началось сотворение и упорядочение мира, сакральный центр мироздания, средоточие духовных и физических сил и энергий, месту соприкосновения неба и земли, обозначающего вершину мировой горы», является вполне объяснимым.

Но есть и другое толкование формы такого рода головных уборов. Известно, что протооригиналом для большей части ювелирных украшений служили первоначально предметы утилитарного назначения. Форма головных уборов, равно как и украшений, восходила к шлему, шапочке и налобной повязке. Шлем охранял жизнь человека в бою и помимо основной купольной части имел бармицы - назатыльник, нащечники, забрало - из сетки или пластин. Подобные детали имелись и у отдельных видов шапок, которые сохранились вплоть до XX века. С формой и ее деталями, послужившими основой, их значение переносилось на новое изделие, которое перенимало их охранительную роль уже символически.

Шлемы на Востоке связаны и с образами женщин-воительниц, которые наравне с мужчинами участвовали в битвах и войнах, боролись и защищали свободу своего народа. О них повествуют эпические сказания тюркских народов «Огузнаме», «Кероглу», о них рассказывают легенды, о восточных амазонках пишет древнегреческий историк Геродот. Следует вспомнить об отважных женщинах, внесших свою лепту в историю страны. Это и легендарная Томриз, правительница массагетов, собственноручно обезглавившая врага, и Тути Бикя, жена губинского Фатали хана, а также Хаджар, спутница неуловимого Гачага Наби, которые с саблей в руке плечом к плечу с мужчинами храбро сражались за независимость своей родины. Память о них хранят крепости «Пери галасы» в Балакене и Загаталы, «Гыз галасы» в Исмаиллы, дворцы «Гырх гыз» («Сорок девиц») близ Термеза и в Туркменистане и др.

Ювелирное искусство - древнейший промысел Азербайджана, прошедший долгий и сложный путь. Поистине тысячелетиями оттачивались традиции художественной обработки металла, которые и сегодня поражают своей тонкой проработкой формы и декора. Главная ценность изделий ювелирных изделий в том, что ее лучшие образцы отражают богатство души создателей, их поэтические чувства и представления об окружающем мире, природе и красоте, складывавшиеся веками в народном мировоззрении.

Дошедшие до нашего времени и бережно хранимые в заказниках Музея азербайджанского ковра образцы ювелирного искусства, красноречиво характеризующие народное искусство, его специфику и своеобразие, наиболее интересны для исследова¬теля: они духовно характеризуют народного умельца, пронесшего через века чувство меры и вкуса, ремесленное мастерство и поэтическую одухотворенность древней культуры Азербайджана.

Севиль САДЫХОВА,

доктор наук по искусствоведению,

профессор

Каспiй.-2017. - 22 апреля. - С. 13.